Craig Claiborne開創美國餐廳評論先河，
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，他對飲食文化影響被寫成書出版。 （美聯社） 分享 facebook 1957年，
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，《紐約時報》首位男性美食編輯Craig Claiborne走馬上任。他的工作內容起初不脫原本女性版的屬性，
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，食譜、烹飪秘訣、如何分切感恩節烤雞，
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，他也漸漸寫起餐廳，
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，由輕薄短小的資訊提供演化為一言九鼎的評論意見，
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，這個過程恰好隨同美國人變成吃貨（foodie）的節奏一起脈動。其實頭幾年，
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，Craig Claiborne的餐廳評論只是游擊出沒的非固定單元，
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，雖然 1962年他創了「用餐指南」（Directory to Dining）的欄目，
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，卻篇幅短得刻不下真切真剮的評論文字。1963年，餐廳評論才確定在每周五刊出，也就在同一年Craig Claiborne建立了星級評等，起初僅三星，隔年增為四星，四星制度也就屹立至今將近一甲子。 Craig Claiborne也為自己設下評論餐廳的規則：不接受贊助或招待，匿名用餐，在下判斷前必須至少造訪餐廳三次、與三到四個人一起吃，費用全由報社埋單。這些規則後來成為行業基準。他確實懂。配備了瑞士飯店學校的專業知識以及烹飪飲宴的炙熱興趣，他詳細分析主廚的廚藝，一絲不苟衡量餐廳的食物、服務、氣氛。他認為食評與書評、樂評、藝評、劇評同等重要，建立起紳士般的權威感，不惡毒，不諂媚，就事論事，值得信賴，因此贏得忠實的讀者群。身為「哈法」一族，Craig Claiborne醉心於法國料理，早年他認為紐約的「Le Pavillon」是美國唯一夠格的fine dining餐廳，也在那裡結識了一生的摯友─主廚 Pierre Franey，二人一起開發食譜，一起出書，合作無間。他也去法國採訪當時如火如荼的新料理運動，Paul Bocuse等等法國大廚都受益於他當時的報導，而當多年後他在蒙地卡羅慶祝七十歲大壽時，不僅已成法國廚神的Paul Bocuse到場，西班牙前衛廚藝的大前輩Juan Mari Arzak、髮鬢仍烏黑的法籍名廚Alain Ducasse、Daniel Boulud也都在，這張合照現在看來更加震撼珍貴。Craig Claiborne也很有冒險心，早在紐約地鐵七號線成為尋覓移民食物的時尚列車前，他就鑽入大街小巷開發菲律賓菜、黎巴嫩菜、匈牙利菜，授與川揚菜館「Shun Lee Dynasty」四顆星的最高評價。Craig Claiborne擅於發掘才華。當Julia Child於1961年出版第一冊《法式料理聖經》（Mastering the Art of French Cooking）時，Craig Claiborne予以盛讚，正確預言該書將歷久不衰成為「非專業廚師的決定性作品」。其他食譜書作者如墨西哥菜的Diana Kennedy、中國菜的Grace Zia Zhu、Viginia Lee、義大利菜的Marcella Harzan，也都是給Craig Claiborne點石成金。曾有人問Craig Claiborne好的食評家該具備什麼特質，他回答「寫作的能力與精通食物的知識」，而他認為此二者皆與生俱來。1960年代Craig Claiborne影響力達到顛峰，喊水結凍的權力卻成為壓迫他的重擔，他一度在1970年離開《紐約時報》，而當他在1974年回任美食編輯時，報社同意他不碰餐廳評論。「他也不必再寫了，」Pete Wells後來寫道，「因為他已經示範了餐廳評論該怎麼做。」，