樂沐的主廚陳嵐舒(右)曾經邀請生江史伸與川手寬康前來客座，
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，他們都是亞洲五十最佳餐廳的同學。 圖／Liz提供 分享 facebook 在網紅當道的時代，
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，吃貨界也有網紅。他們紅在哪裡？紅在他們的飲食體驗：征服遠得要命的餐廳，
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，擠進最難訂位的餐桌，
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，拍到與巨星主廚一起的自拍照。他們不是在厲害的餐廳裡，
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，就是在去厲害的餐廳的路上，
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，這些餐廳通常在世界五十最佳餐廳榜上有名。這樣的「飛行美食家」，
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，構成世界五十最佳餐廳的生態圈的一份子。與其追逐米其林，現下更時髦的活動是攻克世界五十最佳餐廳，飛行美食家永遠在旅途上，其中比較知名者，可能會被延攬成為世界五十最佳餐廳的評審，受邀參加相關活動，因而與更多主廚友好。他們有的從事餐飲相關行業，酒商、餐廳顧問、食材進口商等等，因此有大量到處吃飯的機會；另一些人，單純就是財力雄厚的吃貨，彷彿人生唯一職志就是吃，追求極致的飲食體驗。這些人，既是榜單的作者，也是榜單的顧客，在社群媒體的推波下，既宣傳自己，也宣傳他們造訪的餐廳。生態圈的另一群人，是主廚們。今年的世界第一餐廳「Eleven Madison Park」，其業主Will Guidara接受GQ美國訪問時說得貼切：「世界五十最佳餐廳最棒的地方在於它把志同道合的人聚集在一起，形成一個社群。這樣的社群，崇尚創意，擁護個人哲學，把菜做好已經不夠了，還得用料理說故事。」世界五十最佳餐廳偏好這種路數，讓這類餐廳躍為主流，很多米其林青睞的餐廳即便菜做得完美也不會上榜，或許就是法國在此榜表現欠佳的原因。餐廳想上榜，必須吸引評審的眼球，各種餐會、快閃活動、異國客座大行其道。加之，世界五十最佳餐廳是主廚們聯絡感情的平台，「一起做點什麼」的心情油然而生，「四手餐會」便辦得風風火火。台灣對於這類四手餐會一點也不陌生，目前有入圍亞洲五十最佳餐廳的樂沐、RAW、MUME就時常舉辦四手甚至多手餐會，除了邀請外國主廚來，也會到對方的餐廳客座，互相禮尚往來。對於主廚而言，這是旅遊異地、激發靈感的好方式，畢竟已經是主廚，無法再像學徒一樣到處學習；對於食客而言，不必出國也能品嘗客座主廚的料理，有時也因為這樣的初次接觸而燃起造訪本店的念頭。當然，對於四手餐會的雙方而言，強強加乘、擴大曝光的宣傳效果，也是他們所渴望的。於是，主廚成為飛行主廚，美食家成為飛行美食家，國際美食圈變得緊密，地球村也存在於美食世界裡。這樣的生態圈，十足光鮮亮麗，充斥觥籌交錯，有人沈醉其中，有人吃不到葡萄說葡萄酸。光明的背面是陰暗，世界五十最佳餐廳的陰暗面，還有得說。，