Craig Claiborne開創美國餐廳評論先河，
員林美乙教學
，他對飲食文化影響被寫成書出版。 （美聯社） 分享 facebook 1957年，
台中新秘課程
，《紐約時報》首位男性美食編輯Craig Claiborne走馬上任。他的工作內容起初不脫原本女性版的屬性，
電商代管服務
，食譜、烹飪秘訣、如何分切感恩節烤雞，
MOMO商城代管
，他也漸漸寫起餐廳，
瓦斯 洩壓
，由輕薄短小的資訊提供演化為一言九鼎的評論意見，
小桶瓦斯
，這個過程恰好隨同美國人變成吃貨（foodie）的節奏一起脈動。其實頭幾年，
關鍵字優化
，Craig Claiborne的餐廳評論只是游擊出沒的非固定單元，
名片 台北
，雖然 1962年他創了「用餐指南」（Directory to Dining）的欄目，
廢氣濕式洗滌塔
，卻篇幅短得刻不下真切真剮的評論文字。1963年，餐廳評論才確定在每周五刊出，也就在同一年Craig Claiborne建立了星級評等，起初僅三星，隔年增為四星，四星制度也就屹立至今將近一甲子。 Craig Claiborne也為自己設下評論餐廳的規則：不接受贊助或招待，匿名用餐，在下判斷前必須至少造訪餐廳三次、與三到四個人一起吃，費用全由報社埋單。這些規則後來成為行業基準。他確實懂。配備了瑞士飯店學校的專業知識以及烹飪飲宴的炙熱興趣，他詳細分析主廚的廚藝，一絲不苟衡量餐廳的食物、服務、氣氛。他認為食評與書評、樂評、藝評、劇評同等重要，建立起紳士般的權威感，不惡毒，不諂媚，就事論事，值得信賴，因此贏得忠實的讀者群。身為「哈法」一族，Craig Claiborne醉心於法國料理，早年他認為紐約的「Le Pavillon」是美國唯一夠格的fine dining餐廳，也在那裡結識了一生的摯友─主廚 Pierre Franey，二人一起開發食譜，一起出書，合作無間。他也去法國採訪當時如火如荼的新料理運動，Paul Bocuse等等法國大廚都受益於他當時的報導，而當多年後他在蒙地卡羅慶祝七十歲大壽時，不僅已成法國廚神的Paul Bocuse到場，西班牙前衛廚藝的大前輩Juan Mari Arzak、髮鬢仍烏黑的法籍名廚Alain Ducasse、Daniel Boulud也都在，這張合照現在看來更加震撼珍貴。Craig Claiborne也很有冒險心，早在紐約地鐵七號線成為尋覓移民食物的時尚列車前，他就鑽入大街小巷開發菲律賓菜、黎巴嫩菜、匈牙利菜，授與川揚菜館「Shun Lee Dynasty」四顆星的最高評價。Craig Claiborne擅於發掘才華。當Julia Child於1961年出版第一冊《法式料理聖經》（Mastering the Art of French Cooking）時，Craig Claiborne予以盛讚，正確預言該書將歷久不衰成為「非專業廚師的決定性作品」。其他食譜書作者如墨西哥菜的Diana Kennedy、中國菜的Grace Zia Zhu、Viginia Lee、義大利菜的Marcella Harzan，也都是給Craig Claiborne點石成金。曾有人問Craig Claiborne好的食評家該具備什麼特質，他回答「寫作的能力與精通食物的知識」，而他認為此二者皆與生俱來。1960年代Craig Claiborne影響力達到顛峰，喊水結凍的權力卻成為壓迫他的重擔，他一度在1970年離開《紐約時報》，而當他在1974年回任美食編輯時，報社同意他不碰餐廳評論。「他也不必再寫了，」Pete Wells後來寫道，「因為他已經示範了餐廳評論該怎麼做。」，