數十年來，
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，有意追求極致美食的餐廳業，
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，無不以贏得米其林星級為至高榮譽。但米其林是榮譽，
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，也是壓力。出身台灣的名廚江振誠請求「歸還米其林二星」，
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，寧可一切歸零，
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，多少反映許多名廚的心境。數十年來，
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，米其林的評審暗地巡訪各地餐廳，
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，他們會自己掏腰包，
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，按米其林自己的說法是「保持自己觀點的中立性」。米其林評價依據很多，
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，但在米其林指南中的確列舉了五大標準：產品的品質、口味的掌握和烹飪的技巧、廚師在美食中的個人風味、價格是否值得價值、再訪的頻率。評審會依評價給一到三顆星的評價，一顆星表示還不錯；兩顆星表示很出色，不順路也可前往；三顆星表示一流水準，值得專程前往。歷來獲得三星評價的餐廳，也只有大約100家。不過，近年來也有不同的美食評比系統出現，挑戰米其林的權威性。最明顯的例子，是2002年成立，由逾1，000位不具名專家評審的全球50最佳餐廳獎。同類獎項爭奪影響力，不是米其林遇到的僅有問題，星星光環下來帶來業者的壓力和困擾，近年來也層出不窮。除江振誠外，法國名廚布拉（Sebastien Bras）9月也要求米其林指南摘掉他的三顆星（全法國也有27家餐廳名列三星），因為保持三星的壓力實在太大。近15年來已有兩位三星名廚自殺，可見米其林星環帶來的壓力有多大。此外，當餐廳獲評三星之後，房租也水漲船高。（綜合外電），